В Тораджа , високо в планините на остров Сулавеси в Индонезия, светове на живите и мъртвите стоят един до друг – едва ли нещо разделя двете. В резултат на това царството на мъртвите Тораджан е също толкова колоритно (ако не и толкова оживено), както това на живите.
Подове на пещери, осеяни с човешки кости и цигари; извисяващ се тонгконан (къщи на Тораджа), поставени високо на стълбове; образи, наречени „тау-тау“, вперили поглед в зрели очи от отвори в скала; и редовни жертвоприношения на биволи, за да успокоят духовете на новопокойниците – всички те произхождат от убеждението, че заминалите предци на Тораджа всъщност изобщо не са „си отишли“.
Прекарайте няколко дни в Тораджа, за да поемете чистия планински въздух и гостоприемството на местните жители – и ще откриете колко щастливо живеят, дори във вечно присъстващия поглед на техните свети предци. Уникалната култура на Тораджа си заслужава десетчасовото извито планинско шофиране, необходимо за да стигнете до там!
Къде е Тораджа, Индонезия?
Много отдавна Тораджа беше ефективно изолирана от основната част на Индонезия от планините на Южно Сулавеси. Достигането до Тораджа отне няколко дни тежък поход по планински терен, за да се стигне до град на около 200 мили северно от столицата Макасар.
Днес конкретна магистрала прави кратка работа на това разстояние, което изисква само около осем до десет часа път с автобус. (Тораджаните имат репутацията на отлични механици; те притежават и експлоатират повечето автобуси, свързващи Макасар с родината им.)
Макасар от своя страна е само кратък директен полет от Джакарта и Бали, което помага да се превърне Тораджа в ключова точка във всеки съществен маршрут за пътуване в Индонезия.
Пътуващите слизат в Рантепао , столицата на Северна Тораджа и нейния културен център. Ниско увисналата градска среда на Рантепао, клъч -блок с ниски сгради от ерата на 60-те години на миналия век и от време на време структури в стил Тонгконан , бързо отстъпва място на оризовите полета и извисяващите се варовикови върхове.
По-хладното време е единствената ви непосредствена улика за издигането на Тораджа. Ще трябва да посетите наблюдателни точки като Лолай, за да добиете висцерална представа за вашето място в планините: сутрин, наблюдателната точка в Лолай се чувства като остров, надничащ от облачно море.
Какво отличава културата на Тораджа освен останалата част на Индонезия?
Докато хората от низините Буги и Макасар преминават в ислям, тораджите успяват да се придържат към своите традиционни вярвания – Алук Тодоло , или „пътят на предците“ – които и до днес служат като основа за културата на Тораджа.
Дори след масовото покръстване на повечето тораджани в християнството, придържането към старите навици на Алук Тодоло умира трудно.
Традиционните села в Тораджа – като Палава – съхраняват оригиналния начин на живот на местните жители, въплътен в емблематичните къщи с извити покриви с тонкан . Във всяка общност се помещава едно семейство или клан, които живеят в редицата от къщи, обърнати на север; по-малки оризови зърнохранилища ( аланг ) се нареждат от другата страна на лентата.
Символи за състоянието на Torajan
Много традиционни тонгконани разполагат с колона от водни биволски рога, подредени според размера. Тези рога са маркери за статус: останките от предишни жертвоприношения в чест на някой скъпо починал прародител.
Хората на Тораджа – както всяко общество в света – се заеха със събиране на символи за статут, натрупване и харчене на богатство и отглеждане на потомци.
Тораджаните използват ритуали за преминаване, за да затвърдят своя статус, богатство и положение на семейството в обществото; никъде това не е по-очевидно, отколкото в известните погребални ритуали на Тораджа.
Погребение на Тораджа
Строги На Aluk Todolo система диктува как живеят Toraja хора, в зависимост от позицията си на определени социални и духовни стълби.
- Социални : четиристепенна класова система с кралски особи в горната част и слуги в най-долната част.
- Духовно : три различни нива, от нашия смъртен живот до пуя , отвъдното, до небето за благородни духове и богове ( деата ).
Когато смъртта дойде за тораджанин, семейството снася трупа в родителската спалня и се отнася с него като с пациент. „Майката е болна“, би могъл да каже един тораджанец за техния родител, чийто труп лежеше в състояние в съседната стая и му се сервира храна веднъж на ден от послушните му деца. (Тораджаните използват традиционна балсамираща течност, използвайки соковете от бетелови листа и банани, за да предпазят от гниене.)
Докато тялото бавно мумифицира в тонгконана , семейството изважда всички спирки, за да организира най-голямата партия, която могат да се купят: погребение, което обикновено се провежда повече от месец след смъртта.
Тораджаните вярват, че душите не могат да влязат в пуя (отвъдното), освен ако не изпълнят подходящ ритуал makaru’dusan – включващ жертва на толкова прасета и водни биволи, колкото могат да си позволят.
Водният бивол: Малко вероятно символ на състоянието
Водните биволи не работят в Тораджа, въпреки безкрайните оризови тераси в района. И така, защо на пазара Pasar Bolu на Rantepao има голямо търгуващо стадо на високи цени ?
Всеки обред изисква да се жертват няколко бивола или прасета, но правилата са особено строги за погребенията. Aluk Todolo определя минимален брой за клане, в зависимост от вашия статус. Семействата от средната класа трябва да предлагат поне осем бивола и 50 прасета; благородни семейства трябва да заколят над сто бивола.
Семействата харчат около 500 милиона индонезийски рупии (37 000 щатски долара) за воден бивол, като цената достига астрономически висоти за определени цветове или шарки.
Tedong saleko , или бели биволи с черни петна, могат да донесат до 800 милиона рупии (60 000 щатски долара), докато най-скъпият бивол от всички – бивол албинос, наречен tedong bonga – може да струва над един милиард рупии (75 000 щатски долара)!
Никоя част от биволите не отива на вятъра – в забележителна проява на щедрост семейството дарява месото на членовете на общността, които присъстват на погребението.
Последният отдих на благородството в Tampang Allo
За хората със статут на тораджа дори смъртта не може да изтрие класовите различия.
Гробищна пещера – Tampang Allo , в южните покрайнини на Rantepao – съдържа останките от бившето управляващо семейство на квартал Sangalla, Puang Menturino, което е живяло през 16 век. Ковчегът с форма на лодка ( erong ) веднага ни казва, че наследниците тук са част от благородството, тъй като този тип ковчег е бил резерватът на владетелите и техните роднини.
Времето не е било благосклонно към останките на Пуанг Ментурино – сложно издълбаният еронг , монтиран на греди, поставени високо над пода на пещерата, се е влошил през вековете, а някои са изпуснали съдържанието си отдолу.
Местните жители са почистили до известна степен сцената, подреждайки древните черепи и различни кости по первази около пещерата. Предложенията на цигари (оставени от благочестиви местни жители) все още осеяват скалата около черепите.
Последно място за почивка за всички класове в Lemo
Погребалните пещери са дефицитни в наши дни, но варовиковите скални стени са около десетина стотинки около Тораджа. Местният обичай презира погребението в земята; Тораджаните предпочитат да бъдат погребани в скала, което в наши дни означава дупка, издълбана от скалата на Тораджа.
В град Лемо , отвесна скала стои пчелна с ръчно издълбани крипти, наречени liang patane , чиито врати са с размери около пет фута квадратни и се отварят в малко пространство, което побира четири или пет останки без ковчези. Liang patane са предназначени да побират цели семейства и се пазят от тау-тау или образи, които изобразяват лицата, погребани зад тях.
За разлика от пещерите, liang patane са разрешени за повечето тораджани, независимо от класа, но цената на подобни погребения, но ги запазва за добре токувани. Всяка дупка струва около 20 до 60 милиона индонезийски рупии (около 1500-4500 щатски долара), без да се броят разходите за погребалния ритуал.
Тау-тау: Тихите пазители на Тораджа
На няколко крачки надолу от скалата Lemo ще откриете магазин за производител на тау-тау , чиято ръчна работа гледа от пода на магазина.
Тау-тау са предназначени да бъдат прилики на скъпо починалите и техните създатели се грижат да възпроизведат уникални черти на лицето в крайния продукт. Майсторите използват различни материали в зависимост от социалната класа на починалия: благородството получава тау-тау, издълбано от дърво от джакфрут, докато долните класове трябва да се задоволят с образи, направени от бамбук.
Най- тау-тау носят реални дрехи, които се сменят на всеки няколко десетилетия от оцелелите членове на семейството. Лемо тау-тау носят сравнително нови конци, тъй като са изхвърлили старите, преди президентът на Индонезия да дойде на посещение през 2013 г. (Самите тау-тау се оценяват на над 400 години.)
Производителите на тау-тау традиционно се плащат с водни биволи и тези образи не са евтини: около 24 водни бивола е средната цена, като тау-тау от по-висок клас отива за 40 или повече водни биволи.
Практикувайки старите начини заедно с по-новата вяра
За всички тези живописни предхристиянски традиции повечето тораджани изповядват християнството; местните жители практикуват Алук Тодоло заедно с тайнствата и виждат малко конфликт между двамата.
60 процента от всички тораджани принадлежат към протестантска църква, 18 процента изповядват католическата вяра, а останалата част е разделена между мюсюлмани и хардкор практикуващи Алук Тодоло .
Ще намерите християнска църква ( gereja в местния жаргон) на почти всеки път, а двете столици на Toraja – Makale и Rantepao – разполагат с масивна християнска структура, издигната на близкия хълм, видима от всяка точка на града.
Гигантски кръст стои на Букит Синки с изглед към Рантепао , най-видимият знак на местната вяра. А на хълма Бунту Бураке над Макале гигантска статуя на Исус стои дори по-висока от Христос Изкупителя в Рио де Жанейро (40 метра височина срещу 38 метра на Изкупителя).
Посетителите на Buntu Burake забелязват великолепния пейзаж на Тораджа, докато конкретен Исус – с протегнати ръце, благославяйки града отдолу – бди над тяхното рамо.
Скулпторът, занаятчия от Джокякарта на име Хардо Вардойо Сууарто, е самият мюсюлманин – ситуация, която преобръща положението на друга забележителност в Индонезия, джамията Истиклал в индонезийската столица Джакарта, масивна ислямска структура, проектирана от християнин!
Тораджанско кафе
Планинският климат на Тораджа го прави идеална среда за отглеждане на кафе Арабика .
Благодарение на изолацията си през 19-ти век, кафеените плантации на Тораджа са пощадени от епидемията от ръжда на кафе-листа, обхванала Индонезия през 1870-те; в резултат на това кафето Torajan беше толкова ценено, през 1890-те избухна „Кафена война“, за да поеме контрола върху местната индустрия за кафе.
Днес битката е последното нещо в програмата на любителите на кафе. Можете да си купите чаша горещ джо във всяко кафене, ресторант и варунг (уличен щанд) в Тораджа. За боб и земята, купувачите на бюджета могат да се отправят към пазара Malanggo, за да купят евтина робуста на литър (около 10 000 индонезийски рупии на литър, или 0,75 щатски долара).
Купувачите с по-голям бюджет и по-дискриминиращи вкусове могат да се насочат към Coffee Kaa Roastery, специален диспансер с арабика и боб, етикетирани според вида и произхода. Фасулът в Каа струва около 20 000 индонезийски рупии за килограм, или около 1,50 щатски долара.
Къде да отседнете в Тораджа и къде да отидете
Индонезийският борд за туризъм рекламира Тораджа като следващата културна дестинация след Бали и техният оптимизъм е добре обоснован: освен споменатите по-горе културни обекти, Тораджа предлага няколко други приключения и дейности, подходящи за хълмистия терен:
- Пешеходен преход и колоездене: Посетете селата около Рантепао и Макале пеша или с колело – живописните върхове и ниски нива на планините на Тораджа се състоят предимно от оризови полета и гори, прекъсвани от време на време от варовикови върхове и отличителни селища на Тонгконан .
- Whitewater Rafting: Ако Toraja се чувства малко спокоен, тогава отидете на рафтинг по реките на Toraja за този прилив на адреналин: операторите стартират редовни експедиции на бял воден сал надолу по реките Sa’dan, Mai’ting и Rongkong, като нивата на трудност варират от клас I чак до клас V.
- Кулинарно приключение: Отглеждащите ориз тораджани отпечатват традиционната индонезийска кухня с уникални ястия като pa’piong или подправено и подправено месо, приготвено на скара в бамбукова тръба. Ядено с ориз – и за предпочитане ядено на ръка – pa’piong е перфектното въведение в тораджанската кухня, намерено в много ресторанти около Макале и Рантепао.
Настаняванията в Toraja обслужват пътници от всички бюджети. Хотел Toraja Heritage е един от първите четиризвездни хотели в района и все още е един от най-големите в района. Гигантски сгради в стил Тонгконан заобикалят басейна – осигурявайки вкус на културата на Тораджа още преди да сте тръгнали да разглеждате района!